Category: Neuseeland

Um 08.01 rüttelte mich jemand wach, es war Mr Quake mit Stärke 5,2 in 12 km Tiefe. Naja, das ist NZ und insbesondere Christchurch oder Chch, wie es hier abgekürzt wird. Wenn ich jetzt die Website anschaue, so sind heute 25 Beben in der Umgebung von ChCh registriert worden.

Morgenkaffee beim gelben Container und danach in die City. Ich sprach mit einer Dame, die eine “Gap Filler” Weste trug und fragte sie, was sie denn für Lücken schliesse. Sie erklärte mir, dass sie mit einigen Kollegen im Auftrag der Regierung Massnahmen zur Belebung der Innenstadt umsetze, z. B. die Installation von Tischtennistischen, Begegnunsräume, Pizzaöfen, etc. Das soll helfen, die Leute, nicht nur die Touris, in die Stadt zu bringen, die, heute ist es mir noch bewusster geworden, sehr viel “Freiraum”, resp. Parkplätze und abgesperrte Areale hat, wo früher (auch alte) Gebäude standen.
Zur Stimmung meinte sie, sie sei im Aufwärtstrend, drei Teile der Stadtverwaltung würden bald wieder in die Innenstadt kommen und man sehe, dass auch die Banken sich wieder ins Zentrum zurück bewegen würden. Aber das Feuer, das in der zweiten Hälfte Februar gerade vor ChCh in den Port Hills über zwei Wochen wütete, einige Häuser zerstörte und tausende von Evakuationen erforderte, sei schon ein Tiefschlag gewesen.

Danach besuchten wir die Art Gallery, ein interessantes Gebäude, das 2003 fertiggestellt wurde. Die Dame am Empfang erzählte, dass das Gebäude die Erdbeben gut überstanden habe, nur sei es auf einer Seite etwa 70 cm abgesackt. Das habe man dann wieder gehoben und das ganze Gebäude auf eine Art Federn gestellt, die jetzt seitliche Bewegungen von mindestens 60 cm erlauben würden.
Die Ausstellungen waren interessant, aufgefallen ist das 3D-Werk aus Bleistiftminen von Peter Trevelyan, doch auch die Photografien haben gefallen.
Am Nachmittag gings dann noch auf die Porthills über die Summit Road, die wegen den Bränden im Westen immer noch geschlossen ist.
Eine kurze Wanderung auf den Mt Cavendish, der auch über eine Seilbahn erschlossen ist. Der Ausblick war toll, auf der einen Seite Christchurch mit Pazifik auf der Anderen der Port von Lyttleton, ein natürlicher Hafen, wo auch die Einwanderer angelegt haben und sich über die Port Hills bach Christchurch mühten (ca 25km).
Die Hills sind Teil des Kraterrandes und sie sind mit Wanderwegen und Bikerouten wunderbar erschlossen.
So, die Laundry ist frei, ich muss die Wäsche bereit machen…..

Bei zunehmender Bewölkung fuhren wir zuerst nordwärts, der Küste entlang bis Oamaru. Ein hübsches Städtchen mit einem alten “Hafenquartier”, etwas vom Besten was wir hier auf der Südinsel bezüglich alter Bausubstanz gesehen haben.
Aber vorher machten wir noch einen Halt bei den Moreaki Boulders, halbkugelförmige Steine verschiedener Grösse, die am Strand eingebettet sind und sehr speziell aussehen. Der Entstehungsprozess scheint nicht ganz klar, soll aber u. a. mit chemischen Veränderungen zusammenhängen.
Nach Oamaro ging es dann westwärts ins Inselinnere, bei zunehmendem Sonnschein, dem mehrfach gestauten Waitaki River entlang.
Bei Omarama besuchten wir die auf privatem Grund stehenden Clay Cliffs, typische Erosionsergebnisse, die spektakulär aussehen, sie erinnerten mich etwas an den Brice Canyon in Utah. Hier erlebten wir endlich die Schafherde mit Hunden auf der Strasse, so wie wir uns das in NZ vorgestellt hatten 😉
Dann das letzte Stück wieder nordwärts an den Stauseen vorbei, zum (auch künstlichen) Lake Pukaki, der eine tolle Sicht auf den 3754 m hohen Mt Cook bot.
Dann via (eher enttäuschendem) Lake Tekapo über den 709 m hohen Burkes Pass nach Fairlie, ein eher verschlafenes Kaff.

Nach einem Capuccino und einem kurzen Sight Seeing in der beinahe menschenleeren Stadt, besuchten wir das Aktionsschiff “Steve Irvin”, BJ1972, der Sea Sheperds (eine Umweltschutzorganisation), das für zwei Tage hier in Dunedin Zwischenhalt machte und Stunden der offenen Türe anbot. Die letzte Mission (Nemenis) führte sie in die Antarktischen Gewässer, wo die Japanische Walfangflotte, die unter dem Vorwand, wissenschaftliche Studien zu betreiben, hunderte von Walen (auch in australischen Schutzzonen) erlegt. Die Sea Sheperds, ausgerüstet mit schnellen Gummibooten und einem Helikopter, versuchten die Aktivitäten der Japaner zu dokumentieren und wirksame Pressekampagnen zu generieren. Die Crew besteht aus 37 Personen, alles Freiwillige, inklusive Captain und Helipilot; sie arbeiten in 8 Stunden-Schichten, die minimal aus je 4 Personen besteht. Ein Tag einer solchen Operation, diese dauerte 73 Tage, soll etwa NZD 8000.- kosten, da besteht schon Spendenbedarf! Interessant war, dass ich 3 Crew-Mitglieder fragte, was denn die Kosten seien, und erst als ich mit dem Media Producer sprach, konnte er Zahlen angeben.

Auf die Frage, ob er schon mit Japanischen “Kollegen der anderen Seite” habe sprechen können, meinte er, nein, aber es sei schon so, dass dieser Walfang von der Regierung gebilligt, wenn nicht angeordnet sei und ihre Aktionen als Terror actions tituliert würden. Wie es die Japanische Bevölkerung sehe, konnte er mir nicht sagen, aber wer weiss, vielleicht kann ich solche Fragen etwas später stellen.

Wohin sie als nächstes auslaufen würden, fragte ich ihn, und er meinte, dass würde von ihrem Management erst in letzter Minute bekannt gegeben, vermutlich taktische Gründe, dachte ich.

Interessant, wenn nicht gar schizophren oder besser paradox (vielleicht passt auch ein anderes Wort?) ist, dass Sea Shepherd ehemalige Walfangschiffe verwendet, um heute gegen die Walfänger anzukämpfen. Genau, was ist komisch? Dass die Antihelden mit Booten kämpfen, an denen schon jede Menge Walblut klebt oder ist es eher umgekehrt, um all die leidenden und blutenden Wale zu “rächen” ist das genau die richtige Plattform. Ich weiss es nicht.

45 Minuten auf dem Schiff, ein paar Präsentationen und ein Gespräch mit dem Media Producer, das fand ich schon eindrücklich. Es scheint, dass die Leute, und ich spreche auch von Ü50, hier eine Passion zeigen, die vielleicht etwas radikal ist, aber Resultate zeigt, so hoffe ich jedenfalls. Ich habe (noch) nicht gespendet.

Kurze Pause, dann ging es weiter mit dem “Taieri Gorge Train”, der uns von Dunedin eben diese 56km lange Schlucht hinauf und wieder zurück fuhr. Das Ganze dauerte gute 4 Stunden und die Aussichten waren gut. Nicht ganz Rhätische Bahn, aber schön für NZ, dass sie diese Strecke nach deren Schliessung 1990 jetzt für Touris wieder zum Leben erweckt haben. Ursprünglich, nach einer Bauzeit von 1879 bis 1921, verbanden 235 km Schiene, vor allem für Fracht, Dunedin mit Cromwell im Zentrum der Südinsel.

Wir haben endlich Gewissheit: Scheibenwischer und Heizung funktionieren in unserem Auto. Es hat doch tatsächlich geregnet und die Temparatur ist auf etwa 17 Grad gefallen.
Zuerst fuhren wir der Südküste entlang und besuchten den “Petrified Forest”, versteinerte Bäume, die in der Curio Bay liegen. Sie sind nur 1 Stunde vor und Eine nach Ebbe gut sichtbar, also hatten wir vorher den Tidenkalender konsultiert 😉 Hat geklappt.
Das nächste Highlight hätten die Cathedral Caves sein sollen, grosse Höhlen, auch direkt in einer Bay mit Zugang nur bei Niedrigwasser. Hier war das Tor schon zu, wir waren zu spät.
Weiter durch die reizvollen Catlins, Hügel, die etwas an die Yorkshire Dales erinnern, nach Owaka, wo die Maoris ihre Kanus gebaut und repariert haben. Aber nicht die Bootsbauer waren im Mittelpunkt, es waren mittelalterliche Töffli- und Rollerfahrer zum Teil in Kostümen. Sie erzählten, dass sie eine “Cancer Charity Tour” unternehmen und nach Bluff (sicher 80km) fahren würden. Good luck!
Dann ging es direkt nach Dunedin, eine von Schotten gegründete und nach dem Vorbild von Edinburg (gälisch Dun Edin) aufgebaute Stadt. Hier sieht es etwas Englisch aus und der Bahnhof im flämischen Renaissance-Stil ist gross und bemerkenswert. Wir werden hier 2 Tage verbringen und die Gegend etwas erkunden.